Au cours de la dernière décennie, j’ai été obsédé par l’idée d’atteindre le sommet le plus rapidement possible. Passant des courses sur route aux courses de côte, j’aime désormais me pousser jusqu’à la limite absolue des pentes raides. Le frisson de rouler à travers une foule bruyante lors d’événements comme les Champs lors d’une course de côte nationale qui donne l’impression d’être un coureur professionnel sur l’étape de montagne du Tour de France est imbattable.
Vivant à deux pas du Peak District, j’ai passé des heures à tracer des itinéraires sciés localement, mais récemment, j’ai commencé à chercher de nouvelles ascensions dans des coins inconnus. C’est ici que commence cette histoire. une mission visant à trouver les ascensions les plus méconnues de Grande-Bretagne, si isolées qu’elles s’inscrivent à peine sur une carte. Après des voyages aux Shetland et aux Orcades, mon regard s’est tourné vers les Highlands et les îles occidentales.
En tant qu’ingénieur de 45 ans, avec une femme et deux enfants, il devient souvent difficile de concilier engagements familiaux et voyages. Ma formation est dans le chausse-pied quand je le trouve. De nos jours, je me concentre davantage sur l’exploration que sur la compétition, et avec un temps de vacances limité, la majeure partie de mon année consiste à planifier les détails complexes des aventures. Trouver des collines ésotériques à gravir est devenu ma raison d’être.
Alors que je parcourais Google Maps comme s’il s’agissait d’une carte au trésor de style Goonies, j’ai balayé vers l’ouest l’Écosse, les Hébrides extérieures et la vaste étendue bleue. Puis je l’ai vu. un point dans l’océan Atlantique, à 40 milles au large de l’île Harris, dernier avant-poste avant l’Amérique du Nord… St. Kilda, un archipel volcanique abandonné et balayé par les vents. Et surtout, la ligne tracée sur la carte qui va du port jusqu’au sommet du Mullach Mor à 361 m. Serait-ce le cas ? J’ai osé rêver. Si tel est le cas, je serais peut-être tombé sur le KOM le plus éloigné de Grande-Bretagne ou même du monde.
En regardant de plus près cette ligne pointillée, ses statistiques étaient irrésistibles ; 2,4km en moyenne 14%, max 22% avec 340m de dénivelé positif ce qui est une solide catégorie 2 sur le papier. Il m’appelait. La question était : comment pourrais-je y arriver ?
Le seul moyen d’accéder à la côte jusqu’à St Kilda est le bateau.
(Photo de Matt Sparkes)
Amusement à distance
St. Kilda est habitée depuis environ 2 000 ans et comptait environ 180 habitants au XVIIe siècle. Mais la vie était cruelle. L’accès était difficile et l’approvisionnement peu fiable et, en 1930, il ne restait plus que 36 personnes avant que les îles ne soient finalement évacuées. Aujourd’hui, l’archipel est occupé uniquement par du personnel militaire qui exploite une station radar du ministère de la Défense au sommet de Mullach Mòr pour surveiller les essais de missiles.
L’héliport apporte des fournitures d’urgence en hiver, lorsque les bateaux ne peuvent souvent pas atterrir. Même en été, les conditions sont impitoyables. des vents forts, des rafales de plus de 100 mph, des houles de plus de quatre mètres et des falaises abruptes limitent considérablement la sécurité des atterrissages. D’une manière ou d’une autre, j’ai dû trouver un moyen de me rendre au rivage en vélo.
J’ai passé des heures sur un plan ambitieux, un voyage de huit jours à la mi-août, à la recherche du meilleur temps. L’itinéraire était entrelacé d’une route et d’un ferry. Skye, les Western Highlands, jusqu’à Lewis et Harris, jusqu’à St Kilda, puis vers le nord et le sud d’Uist, Barra et la maison via Tyr, le tout dicté par l’horaire serré et impitoyable des ferries des Hébrides.
L’île de St. Kilda est située au fond de l’océan Atlantique.
(Photo de Matt Sparks)
Un problème majeur se pose : les bateaux pour St Kilda. L’île enchantée de Sea Harris, la plus grande disponible et construite pour les conditions de l’Atlantique, dispose d’un stockage limité. Pour protéger les colonies d’oiseaux marins des îles, rien de plus gros qu’un bateau n’est autorisé à transporter des passagers à terre. Mettre un vélo pleine grandeur dessus semblait improbable et probablement dangereux. Ma seule option, j’ai réalisé, était un vélo pliant.
Après avoir parcouru les annonces locales, j’ai opté pour une Raleigh Swift d’occasion pour 40 £. Il a fait pencher la balance à 12,5 kg, même après avoir retiré le porte-bagages, les garde-boue, la jambe de force et la cloche. Donc pas de poids plume, mais il faudrait que ça fasse l’affaire. Pliés dans un modeste meuble, les accessoires gisaient ;
St Kilda est le seul site du Royaume-Uni inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il appartient au National Trust for Scotland et est partagé avec QinetiQ, qui exploite la station radar MOD de Mullach Mòr. Je ne savais pas à qui appartenait la route ni si j’aurais le droit de la conduire. Y aura-t-il des restrictions pendant la saison de nidification ou y aura-t-il une surveillance bénévole sur place des immenses colonies de fous de Bassan et de macareux ? Je ne savais pas à qui m’adresser et mes tentatives pour contacter l’île sont restées sans réponse, alors j’ai opté pour le plan le plus simple. se présenter et mendier.
(Photo de Matt Sparks)
Une demande inhabituelle
Le jour du départ était parfait : mer lisse et vitreuse, brises douces et ciel sans nuages. Alors que le bus « fesses » de Harris roulait le long du quai, les tiges formaient un halo autour de mon café. J’ai mis mon vélo sur mon épaule et je me suis assis ; Le second du capitaine n’a même pas cillé lorsqu’il a laissé tomber mon paquet de métaux lourds dans le casier. Pas de questions, pas de drame. Bientôt, nous avons quitté le port et nous sommes dirigés vers l’Atlantique à 20 nœuds.
Nous avons traversé un labyrinthe de casiers à crabes et de bateaux de pêche jusqu’à ce que les îles disparaissent derrière nous, ne laissant rien d’autre que l’océan ouvert et un aigle de mer solitaire qui tournait au-dessus de nous. Debout près du rail alors qu’il pleuvait, je me sentais comme un explorateur moderne. Finalement, après deux heures et demie, l’île principale, Hirta, est apparue devant nous, dont le sommet était enveloppé de nuages.
Le bateau ralentit jusqu’à s’arrêter et jeta l’ancre. Alors que le premier groupe du bateau de transport arrivait à terre, j’ai préparé mon équipement. Quand ce fut mon tour, ils laissèrent entrer mon poids lourd en premier, puis moi, et nous repartîmes. Une fois sur Terra Firma, un sympathique garde forestier de l’île m’a posé des questions sur ma cargaison. “Oh, ça ? C’est juste mon déjeuner”, ai-je plaisanté avant de trouver le courage de jouer le terrain le plus dur de ma vie.
“Trois milles de long sur deux milles de large” – lisez les aventures de Cycling Weekly dans les îles au large de l’Irlande.
Pénétrer à l’intérieur de l’île ne signifiait pas seulement le terrain ; J’ai besoin d’une autorisation officielle de QinetiQ, a expliqué le ranger. La sécurité était une priorité, surtout avec les fortes pluies récentes qui ont provoqué des glissements de terrain. Pendant que le garde forestier contactait le personnel de service, j’ai inspecté l’habitat rénové. Entre la vieille école, l’église et le musée, j’ai suivi une histoire remontant à l’âge du bronze.
C’est un paysage défini par ses oiseaux. les colonies de fous de Bassan, de fulmar et de macareux alimentaient autrefois l’austère économie des plumes, du pétrole et du tweed. Parsemant les collines se trouvent des milliers d’entrepôts en pierre uniques qui restent la marque architecturale de cet archipel isolé. J’ai été soulagé lorsque le ranger est réapparu en souriant et en levant le pouce. Je me suis dépêché de construire le vélo et j’étais bientôt prêt à rouler.
(Photo de Matt Sparkes)
Les pieds dans les nuages
En descendant la côte sous les acclamations des excursionnistes, j’ai fait le tour du port en priant pour que la route soit praticable. La montée commence au pont près de la cale de mise à l’eau, là où la route tourne violemment vers le ciel, tout droit à 6 %, puis 8 %, puis 12 %. Délimitée par des murs de terre et des falaises sombres, c’était une ascension aussi belle que brutale.
En passant désespérément à travers mes six vitesses, j’ai vite découvert que le rapport le plus bas était loin d’être assez bas, 46/28. Forcé de descendre de selle, je suis tombé dans un virage à gauche suivi d’une brutale épingle à cheveux à droite avec une inclinaison de plus de 20 %. C’est alors que j’ai réalisé que j’avais commis une erreur fatale : une pédale plate.
Devant m’asseoir et mendier pour le guidon et ne pouvant pas manipuler la jambe, j’ai dû me battre avec le vélo plutôt que de le monter. Mon dos criait. mes jambes me brûlaient. Je devais juste continuer. L’échec n’était pas une option, pas plus que le pied sur l’asphalte. D’une manière ou d’une autre, je suis arrivé au sommet.
En me retournant, un tourbillon de nuages s’est étendu devant moi, la brume se déversant sur les falaises, se déversant dans la baie et s’élevant comme de lentes vagues sur les pentes opposées. Cela m’a volé le peu de souffle qu’il me restait. Après un court-circuit des émetteurs, je me suis lancé dans les champs clitéens.
À mi-chemin, j’ai rencontré une camionnette blanche qui rampait vers moi. Le conducteur se détourna de la fenêtre, souriant comme un chat du Cheshire. – Comment était-ce? il a demandé. “Incroyable”, dis-je et, luttant pour trouver mes mots, je lui ai demandé s’il avait déjà vu quelqu’un conduire de cette façon. Il se retourna avec étonnement. “Personne n’est aussi fou.”
Tout autour de moi, le nuage s’est brisé et j’ai eu droit à des aperçus fugaces de Soa, l’île sœur déchiquetée de Hirta, avant qu’elle ne disparaisse sous un voile de brume. En arrivant au village, le soulagement s’est transformé en joie, puis en fierté. C’était amusant de télécharger mon parcours sur Strava et de me retrouver parmi les quatre seuls à avoir terminé cette ascension ; disons que je suis dans les trois premiers.
Mais il ne s’agissait pas de segments Strava ou de KOM. Cette aventure consistait à gravir la colline la plus reculée de Grande-Bretagne ; un sommet au bout du monde, façonné par le vent, l’histoire et l’abandon. Et il attend le prochain cavalier suffisamment intrépide ou fou pour l’affronter.
L’aventure se termine par une victoire à côté de la station radar du ministère de la Défense
(Photo de Matt Sparkes)
Informations de base sur le voyage
Comment y arriver ?
La plupart des excursions en bateau (kildacruises.co.uk ; stkildaseatours.co.uk) quittent Leverburgh sur l’île de Harris à 8 heures du matin et reviennent à 19 heures. Les passagers peuvent bénéficier d’une fenêtre météo de deux jours, tenant compte des conditions défavorables, avec une confirmation donnée la veille à 13 heures. Il faut environ trois heures pour atteindre Hirta, ce qui vous laisse quatre à cinq heures d’exploration avant le départ du ferry de retour.
Où loger ?
La seule possibilité pour les visiteurs de séjourner sur l’île principale, Hirta, est un petit camping qui doit être réservé à l’avance (séjour maximum de cinq nuits) et est ouvert de mi-avril à mi-septembre ; nts.org.uk : Grimisdale Guest House et Am Bothan Bunkhouse sur Harris Island sont de bonnes options à Leverburgh. J’ai choisi de camper au pittoresque terrain de camping Horgabost.
Quand voyager ?
La fenêtre d’accès principale s’étend d’avril à septembre, avec les meilleures conditions météorologiques de juin à août. Si vous souhaitez monter Mullach Mòr, obtenez la permission du garde forestier ; envoyez un e-mail à information@nts.org.uk.
Que prendre ?
Préparez-vous à affronter tous les temps et emportez suffisamment de nourriture et d’eau pour tout votre voyage. Si vous prenez un vélo plus grand, renseignez-vous auprès du croisiériste sur les options de stockage. Tous les vélos doivent être emballés dans un porte-vélos pour éviter tout dommage au navire de transfert.
Cette fonctionnalité est apparue à l’origine dans l’édition imprimée du 9 avril 2026 de Cycling Weekly, disponible à l’achat en kiosque tous les jeudis (Royaume-Uni uniquement), tandis que des versions numériques sont disponibles. Actualités Apple et: Prêt. Abonnements via Magazine Direct :.
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